Стимпанк: все, что вы хотели знать

Викторианская мода

Перед тем как перейдем непосредственно к моде стимпанка, рассмотрим поздневикторианский стиль одежды, сформировавшийся в Европе с конца 1860-х и господствовавший до начала ХХ века. Женская мода

«В гостиной сидит девица лет 20—25. Одета она по последней моде: сидит сразу на трёх стульях, причём один стул занимает она сама, два другие — её турнюр. На груди брошка, величиной с добрую сковороду. Причёска, как и подобает образованной девице, скромная: два-три пуда волос, зачёсанных кверху, и на волосах маленькая лестница для причёсывающей горничной. Тут жe на пианино лежит шляпа девицы. На шляпе искусно сделанная индейка на яйцах в натуральную величину…».

• Турнюр Женская мода второй половины XIX века была довольно громоздкой и непрактичной, вес одного только нижнего белья мог доходить до 2,5 кг, не считая плотного верхнего платья. После 1867 года из моды выходит кринолин — каркасная юбка на китовом усе или стальных обручах; начинается эпоха кринолеттов и турнюров. Криноллет представляет собой, как и кринолин, нижнюю юбку на обручах, однако в отличие от пышного кринолина, образующего купол, кринолетт имеет более узкую форму «колокол» и утолщение сзади, на уровне поясницы и ягодиц (турнюр). Впоследствии от кринолетта отказываются, и от него остается только его верхняя часть, тот самый турнюр, который становится самостоятельным элементом дамского костюма. Турнюр представляет собой все ту же конструкцию из обручей и каркаса, внутрь которой может помещаться подушечка (последнее, впрочем, не обязательно). Цель турнюра — сформировать новый идеальный дамский силуэт, при котором фигура женщины образует букву h. Передний край юбки при этом на одном уровне с грудью (довольно часто в платье присутствует вертикальный декоративный элемент в виде оборок, идущий от ворота до подола), на уровне ягодиц — подушечка-турнюр, придающая пышность задней части, поясница изящно выгибается при помощи корсета, образуя по отношению к турнюру угол, в идеале приближающийся к 90°. В 1876-1883 был небольшой период «Natural form», но он не привел к полному отказу от турнюра, а стал скорее альтернативно допустимым модным силуэтом, который многие модницы проигнорировали. Турнюр выходит из моды к 1890-м. Сидеть в платье с турнюром можно было двумя способами — обычным (в этом случае турнюр просто сдвигался вверх, на уровень поясницы, так сидели за столом или пианино) и полубоком (так дама садилась на кресло, софу или на травку во время пикника, опорой в этом случае выступали бедро и рука). • Платья и ансамбли Для всей женской моды поздневикторианского периода характерна полная закрытость — воротники полностью закрывают зону декольте, а иногда и всю шею в виде «стоечек», минимальная длина рукава — три четверти, но в этом случае они обычно дополняются кружевами или оборками. Единственным исключением были вечерние и бальные платья — в них допускался небольшой вырез, открывающий шею и зону декольте (максимум может быть видно начало ложбинки между грудями, но не они сами) и открытые руки и плечи. Ключевое слово — «допускалось», известно множество закрытых вечерних и даже бальных платьев. Показаться в таком днем было немыслимой вульгарностью. Но и для торжественных мероприятий чересчур открытые платья дополнялись аксессуарами, например, накидками или длинными перчатками. Помимо цельноскроенных платьев всегда существовал вариант ансамбля из юбки и кофты, однако это всегда бюджетный и неформальный вариант, особенно если сверху еще надевался передник. • Обувь Из-под модного женского платья поздневикторианской эпохи обувь не была видна даже при ходьбе, максимум — кончики туфель. Женская обувь 1870-х — 1890-х была двух основных видов: классические туфли-лодочки на небольшом толстом каблучке и туфли-полуботинки, на таком же каблуке, но доходящие до лодыжек или закрывающие их. • Цвета Цветовая гамма зависела от времени суток. Светлые и пастельные тона превалировали утром, в одежде для дома и утренних прогулок. Днем наступало время ярких насыщенных цветов. Викторианская химическая промышленность бурно развивалась, создавая большое многообразие насыщенных и стойких оттенков. Популярны были изумрудно-зеленый, темно-синий, лиловый и свекольный, а также клетка, полоска и мелкий рисунок. Вечернее платье могло быть любого цвета, от нежно-розового до густо-бордового или даже черного. Черный цвет (как и белый) играл особую роль в поздневикторианскую эпоху в контексте викторианского траурного культа. После смерти мужа королевы Виктории, принца Альберта, всю страну охватила мода на траур, державшаяся с 1860-х до начала ХХ века. Траур был строго регламентирован и разделен на периоды по строгости, первое время женщине дозволялось носить только черный креп и бомбазин. Через несколько месяцев снимался запрет на все остальные ткани, кроме шелка, и дозволялись специальные траурные украшения. Затем к черному добавлялся белый цвет (особенно уместный, если траур был по ребенку или девице). И только в период полутраура, через полгода или год, дозволялись серый, лиловый и пурпурный цвета. К мужчинам все эти правила не относились. Мужская мода Мужская мода была проще, практичнее и статичнее женской. В течение всего XIX века мужчины носили трехчастный костюм, который впоследствии превратится в классическую «тройку». Элементами такого костюмы были: рубашка, брюки, жилет и пиджак. • Цвета К середине XIX века цвета окончательно поделились на женские и мужские, за мужской модой была закреплена темная и сдержанная палитра. Традиционными мужскими цветами становятся черный, серый, темно-синий, коричневый, зеленый, также шахматный рисунок и клетка, в том числе шотландская. Кружева заменяются на более строгие накрахмаленные воротники и манжеты, нередко съемные. Вышивка, в предшествующие эпохи покрывавшая мужской костюм практически полностью, остается только на жилете. Единственными дозволенно яркими элементами мужского костюма остаются жилет и шейный платок, хотя и они в половине случаев были просто черными. • Аксессуары Сокращается по сравнению с галантным веком количество мужских аксессуаров, теперь мужчины носят только трости, карманные часы с цепочкой, запонки и изредка булавку для галстука. По торжественным случаям под сорочку надевалась манишка — специальный нагрудник из плотной белой ткани, пристегиваемый к сорочке, визуально делающий мужской торс более «мужским». Как и женщинам, мужчинам полагалось в дневное время носить перчатки и шляпы, причем мужчины снимали шляпы в помещении, а также в качестве приветствия. Можно было, конечно, просто кивнуть и прикоснуться к шляпе, не снимая, но это считалось недостаточно вежливым [как вытащить только один наушник]. Спортивная мода Отдельно от основной моды существовали ее специальные разновидности: пляжная, спортивная и охотничья мода. В 1870-е стал очень популярен большой теннис, в который играли как мужчины, так и женщины. Женщины при этом носили более легкие, как правило, белые платья без турнюров и достаточно короткие, чтобы ноги не путались в нижних юбках, а мужчины — специальные спортивные костюмы, тоже более свободные и неформальные, с более короткими брюками, открывающими лодыжки. Летом состоятельные жители больших городов уезжали на дачи или приморские курорты (подальше от тухлой вони рек), где также была своя мода. Для прогулок у моря или на лодке и мужчины, и женщины надевали соломенные шляпки от солнца, одежда была более легкой и светлой. Популярной была «морская тема» — темно-сине-белая полоска. Первый велосипед, похожий на современные, появился в 1884 году, но пик популярности пришелся на 1890-е годы. На велосипедах захотели кататься и женщины, однако это сложно было сделать в юбках. Появились специальные женские шаровары, которые сначала надевались под укороченную юбку длиной до колен, а затем без нее. Шаровары были широкими, чтобы ни в коем случае не обрисовывать женские бедра, и издалека напоминали короткую юбку привычной ширины. Под шаровары надевались длинные чулки, обязательно скромные, черные, белые или в цвет шаровар, а на ноги — обычные туфли.

Мода стимпанка

Косплейная мода в стиле стимпанк берет за основу поздневикторианскую моду (если точнее — ее отдельные элементы) и превращает во что-то исторически совершенно невообразимое. Особенно это касается, естественно, женской моды. • Рубашка с корсажем Для начала: это не корсет. Потому что корсет — это нижнее белье и оно ни при каких обстоятельствах не виднеется из-под одежды. Предназначение корсета — утягивать талию, создавая предпочтительный силуэт «песочные часы». Верхний элемент одежды, напоминающий корсет, называется корсаж. Его цель — сугубо декоративная. Исторически корсажем называлась кофточка без рукавов, со шнуровкой спереди, являвшаяся частью женской крестьянской и рабочей одежды. У аристократов корсажем называлась верхняя часть женского платья, нередко в XVII–XVIII веках снабженная твердой подкладкой. При этом крестьянки и работницы были единственной категорией женского населения, кому дозволялось в дневное время ходить с обнаженными выше локтей руками. Руки при этом были загоревшими, что являлось безошибочным признаком женщины из низкого сословия. Поэтому аристократки до 1920-х годов не загорали вообще. Рубашку с корсажем можно встретить в целом ряде субкультур конца ХХ века, у тех же готов, лолит и т.д. Причина очень проста — эта комбинация максимально сексуальна. Во-первых, корсаж визуально походит на корсет, а корсет — это нижнее белье, сам по себе элемент шовинистических фантазий. Соответственно, в женщине, повседневно носящей нечто, напоминающее нижнее белье, есть что-то развратное и привлекательное. Во-вторых, стимпанковский корсаж не закрывает, а приподнимает грудь, визуально подчеркивая ее и делая более объемной, при этом так же визуально утягивая талию. В совокупности это создает самое привлекательное для мужчин на уровне инстинктов сочетание «песочные часы», то есть «объемная грудь — узкая талия — пышные бедра». В особо запущенных случаях кожаный корсаж надевается еще и не на рубашку, а на голое тело, что невозможно по чисто практическим соображениям, ибо будет адски натирать — именно поэтому под настоящий корсет всегда надевалась сорочка, а сверху еще специальный лиф-чехол. А ведь корсеты делались из обычного хлопка или атласа. Сюда же относятся корсажи-ремни, представляющиеся собой связку лямок, пропускаемых под грудью (иногда и между грудями) и по плечам. Если корсаж хотя бы отдаленно выполняет функции кофточки, то ремни — это чисто объект сексуальных фантазий, идущих от шибари и БДСМ. В контексте стимпанка этот бесполезный элемент можно функционально оправдать, приделав к нему снизу на поясе или сзади на спине крепления для оружия или сумочки. • Женские брюки Проникновение брюк в женскую моду заняло десятилетия. Как уже говорилось выше, началось все на рубеже XIX–XX веков с промежуточных вариантов — брюк, надевающихся под юбку, или шаровар, имитирующих юбку. Собственно женские брючные костюмы полноценно вошли в моду только в 1930-е годы. (Отдельные выходки эпатажных и не слишком закомплексованных дам вроде Коко Шанель или Зинаиды Гиппиус не учитываем). Как и корсаж, брюки на женщине, особенно облегающие бедра и икры, довольно сексуальны (именно поэтому первые брюки были максимально широкими). Но в отличие от предыдущего элемента, у брюк есть и практическая сторона — они намного удобнее любой юбки, особенно снабженной турнюром. Появление брюк в женской одежде было естественным и неизбежным следствием эмансипации, которая шла неровными темпами всю вторую половину XIX века. Поэтому, если мир стимпанка представляет собой не конкретную временную точку викторианской эпохи, а альтернативное развитие истории, в котором эра пара длится дольше, чем было в реальности, женские брюки в таком мире вполне могли и даже должны были появиться, хотя и не сразу. Как нам представляется, облачая женщину в брюки в околоисторическом сеттинге, не будет лишним показать социальный конфликт, который связан с этой формой одежды. Показать переходность периода, когда то, что раньше было совершенно недопустимо, постепенно и в этот конкретный момент становится нормальным. Женщина, которая носит брюки, должна обладать определенным складом характера и сильными убеждениями, ибо среда будет прямо или косвенно давить на нее, а соответствующий характер должен логически проистекать из воспитания, особенностей биографии и личных черт. • Мини-юбки с сапогами Еще одно совершенно невообразимое в викторианскую эпоху — это мини-юбка и сапоги. Собственно, мини-юбка в принципе вещь, вышедшая из моды в конце бронзового века (см. Девушка из Эгтведа), и вернувшаяся в 1960-е годы. Если женские брюки — это продукт эмансипации, то мини-юбка — продукт сексуальной революции. У мини-юбки нет никаких практически обусловленных достоинств, она создана исключительно для демонстрации сексуальных женских ног. (Хотя, на самом деле, одно практическое объяснение у мини-юбки все-таки есть — это дешевизна, ибо на мини-юбку уходит меньше материала, чем на те же шорты. По этой причине мини-юбки можно увидеть как часть женской спортивной униформы с 1940-х). Примечательно, что первые мини-юбки действительно носились с сапогами, и не просто сапогами, а сапогами для гоу-гоу, что тоже как бы намекает. Иными словами, для того, чтобы девушка теоретически могла надеть мини-юбку, в ее мире должна уже произойти или как минимум начинаться сексуальная революция, а иначе девушка имеет все шансы присесть и огрести неприятностей от появления в таком виде на публике. Кстати, в викторианскую эпоху существовал строгий регламент, регулирующий длину юбки в зависимости от возраста девочки. Начиная от допустимой длины по колено для девочки 4-5 лет, юбка удлинялась в год на пару дюймов и к 14-16 годам достигала взрослой длины. • Цилиндры Причин любви стимпанка к цилиндрам, на наш взгляд, две. Во-первых, этот фасон шляпы был самым распространенным в течение всего XIX века, причем как формальным, так и повседневным. Во-вторых, в стимпанке с ним можно сделать то, чего никогда не делали в викторианскую эпоху — нацепить аксессуаров. Единственное украшение, которое в принципе было нужно цилиндру — это лента произвольной ширины из атласного материала. Очень редко женщины могли приколоть на цилиндр букетик цветов или маленькую шляпную брошку. Единственный случай, когда женщина могла надеть мужской цилиндр в викторианскую эпоху — это к амазонке, костюму для верховой езды. В этом случае к мужской шляпе можно было прикрепить небольшую вуаль. Однако в стимпанке цилиндр превращается в вешалку для всевозможных приблуд — от очков и цепочек до неведомых механизмов. Интересным и типично стимпанковским сочетанием являются цилиндры, повторяющие отделку типичных женских шляпок поздневикторианской эпохи. Они тогда как раз стали довольно громоздкими и тяготели к созданию сложных композиций в виде птиц или цветов. Можно встретить цилиндры со шнуровкой, в которой нет никакого смысла, кроме как напоминания о женской корсажной шнуровке. Зато абсолютно реальное викторианское изобретение, не прижившееся, впрочем, по причине своей редкой бесполезности — цилиндр с вентиляционным отверстием, выглядит очень стимпанково. • Двубортные куртки и пальто Двубортная (то есть с двумя рядами пуговиц) верхняя одежда с того же XIX века отсылает к военной форме, прежде всего мундирам. Эстетику военной формы стимпанк очень уважает. И действительно, если у нас есть плавучие крепости и гигантские дирижабли, нужны и те, кто будет ими управлять, а им как нельзя лучше пойдет двубортный мундир длиной до середины бедра с двумя рядами блестящих латунных пуговиц и золотым кантом. Соответственно, для гражданских отдельные военные элементы в одежде — способ покрасоваться. Например, очень элегантно смотрятся мужские двубортные пальто, напоминающие шинели, но на атласной подкладке, или жилеты с двумя рядами латунных пуговиц. Причем такое заимствование исторически допустимо и для женской моды, например, в начале XIX века существовала женская ампирная курточка — спенсер, позаимствованная из мужского костюма. • Цветовая гамма В моде стимпанка преобладают буквально три базовых цвета — белый (для рубашек), черный и оттенки коричневого от бежевого до красного дерева. Эти цвета в свою очередь дополняются типично викторианской палитрой — насыщенными синим, лиловым, бордовым, клеткой и полоской. Осторожнее надо обходиться с сочетаниями белого, черного и красного — это агрессивное сочетание, более характерное для близкого к стимпанку готического стиля. Добавление розового создаст образ «готической лолиты». И в целом розовый, наверное, самый неподходящий для стимпанка цвет, ибо работает на образы, находящиеся в плоскости между романтизмом и вульгарностью, а ни то, ни другое, для стимпанка в целом нехарактерно. • Очки с цветными стеклами Непременным атрибутом стиля стимпанк являются очки — «авиаторы» или гогглы, причем нередко с цветными, желтыми, оранжевыми или зелеными стеклами. При этом примечательно, что очки стимпанковские персонажи носят где угодно (обычно, конечно, на шляпе или на лбу, реже на шее), но никак не на глазах. Если с «авиаторами» все понятно — это солнцезащитные очки характерной каплеобразной формы, появившиеся в 1936-м, то с гогглами интереснее. Другое название гогглов — защитные очки, имеющие больше сходств с водолазной маской, их оправа плотно примыкает к коже, закрывая зрительные органы целиком. Первоначально гогглы имели чисто утилитарную функцию — защищать глаза человека от искр, дыма, летящих опилок и стружки, опасных излучений. В стимпанке гогглы превращаются в повседневный аксессуар, могут иметь декоративные элементы и цветные стекла. Крепятся гогглы обычно ремешком, а не дужками, что позволяет легко носить их на шее. Такие аксессуары подчеркивают, что человек мира стимпанка постоянно имеет дело с техникой, ему в любой момент может понадобится что-то починить или рассмотреть получше, так как некоторые гогглы совмещают функции бинокля или микроскопа. Также очки незаменимы при путешествии воздушными видами транспорта, ибо авиация в мире стимпанка обычно находится на уровне начала ХХ века. Цветные же стекла, кроме функции защиты от некоторых видов излучения, оживляют заваленные производственным дымом пейзажи, делая их из серых более приятных оттенков. • Митенки Митенки — перчатки «без пальцев», в XIX веке выполнявшие исключительно декоративную функцию в женском костюме. В стимпанке прижились черные кружевные или тонкие лайковые митенки, и это очень удачное заимствование. Ибо если в XIX веке у дам не было никакой практической необходимости носить митенки, так как пальцами они особо ничего не делали, а на холоде носили муфточки, то в стимпанке практическое обоснование появляется. Если человеку в любой момент может понадобиться использовать, завести или подкрутить какой-нибудь мелкий механический прибор, митенки для него — отличный выбор. Также на такие перчатки можно поместить какие-нибудь аксессуары, например, наручные часы, или браслетик, или что-то более полезное. • Украшения Традиционно считается, что украшения стимпанка должны быть в стиле стимпанковских механизмов — из меди или латуни, побольше шестеренок, цепочек и выпуклых линз. Это просто аксиома, так правильно и не надо задавать вопросы. Ну, а все-таки… человечество в целом довольно постоянно в своих пристрастиях. Человечество любит золото и жемчуг, драгоценные камни. Эти материалы были выбраны не просто так — они приятны для глаза, их не слишком много, но и не слишком мало, их ценность держится на одном уровне. Они показывают богатство, они показывают статус. В золото и бриллианты всегда можно вложиться, ибо они надежнее любой валюты. За ними — тысячелетия стабильной ценности. Но при всем при этом есть еще быстротечная мода. Когда в конце XVIII века на смену рококо пришла эпоха ампира, бриллианты, рубины, сапфиры и изумруды вышли из моды, потому что их заменили «античные» сердолик, бирюза, ониксовые и агатовые камеи. Но мода на античность прошла, кто вернулся в игру? Правильно, бриллианты и другие прозрачные камни. В викторианскую эпоху было множество различных трендов в моде. Популярна была таксидермия — появились украшения с замоченными в мышьяке птичками. Появилась фотография — в моде медальоны, браслеты и запонки с миниатюрными фотографиями. Кто-то сейчас носит такое? Правильно, потому что в этом уже нет смысла, фотография перестала быть чем-то новым и элитарным. Когда появилась светящаяся радиевая краска, ей начали красить все, от циферблатов часов до детских игрушек. Потом выяснилось, что радий ядовит. Когда появился пластик, из пластика начали изготавливать широкие, легкие и яркие браслеты, серьги и т.д. Как это все повлияло на гегемонию золота и драгоценных камней на ювелирном рынке? Никак. Отсюда выводы: — стимпанковские механические украшения могут существовать в качестве модного тренда в категории бижутерии для неформальных выходов и не составляют конкуренцию классическим, поскольку существуют в другой ценовой группе; — механические украшения могут быть в тренде, только если механизмы, в них задействованные, появились недавно и все еще представляют для публики диковинку, если мир стимпанка «стимпанковый» уже больше двадцати лет, социальная надобность подобных украшений напрочь отпадает; — хотя, есть еще одна теория: когда в мире стимпанка что-то ломается, не надо далеко идти за запчастями, просто снимаешь их с себя и используешь.