Тёмные века. Средневековье

Прежде чем разбираться с доспехами, разберёмся с одеждой, дабы понятнее было, что там за чем надевалось и к чему прикреплялось. Поэтому облачаться начнём с самого начала. Нижнее бельё Да, оно было. И римляне (кстати, тоже не сверкали «голой пипой» в коротком одеянии воинов) ещё с эпохи своих европейских завоеваний отмечали, что галлы надевали под клетчатые штаны подобие набедренных повязок — кусок холстины повязывали, как подгузник. Потому что постирать/заменить этот лоскут проще, чем целые штаны из шерстяной ткани. К 5-му веку эту скромную деталь одежды тоже сменили на штаны, свободные и мешковатые, причинное место в них закрывали внахлёст, скрывая незашитый край в складках. В 13-14 в.в. появился накладной гульфик — клочок ткани на завязках или пуговицах. Тогда штаны стягивали/подвязывали тесьмой по поясу, отсюда название брэ (фр. braies, от braiel — тесьма, удерживавшая брэ на поясе). Шили их из простой ткани — чаще льняной (порой перешивали из заношенной рубахи) или из поскони (холст из волокон конопли), из крапивного полотна (хлопок в Европе появился лишь в 13-м веке, а ткани из него стали общедоступными спустя ещё века). Длина брэ доходила почти до лодыжек. Во времена Меровингов и Каролингов (5-9 в.в.) брэ носили окрашенными: тёмного немаркого цвета в будни и яркими — на выход в праздники. К 11-му веку, когда мужское платье значительно укоротилось, люди побогаче сверху надевали ещё одни такие штаны из более добротной материи — льняной либо шерстяной, вытканной сложным переплетением, узорами или в клетку/полоску; самые роскошные (на парадный выход) бывали даже из шёлка, бархата, украшенные полосами златошвейных лент. При этом нижнее брэ (из тонкой ткани) оставляли предпочтительно белым. Простолюдины же носили брэ из неокрашенного полотна, что обходилось проще и дешевле. С течением времени (и в зависимости от верхней одежды) брэ то укорачивались до совсем коротких штанишек типа шорт (с завязками на боку), то опять удлинялись, становились то шире, то уже. Позднее, к 15-16 в.в., брэ сменились на бриджи (кюлоты, панталоны) — более облегающие короткие штаны до колен, и к эпохе Реформации (16-17 в.в.) бриджи/кюлоты стали не только частью нижней, но и верхней одежды дворян; шились из дорогой шерстяной ткани или бархата, шёлка, украшались кружевом и т.п. Вопреки распространённому мнению, брэ носили и женщины (что теперь сквозь зубы признают и те медиевисты, кои прежде утверждали обратное). Поскольку ворох нижних юбок (да хотя бы две-три), на которые любят ссылаться как на замену трусов у женщин, появился в женском обиходе не ранее 16 века (когда простые ткани стали массово доступны и сравнительно дёшевы с развитием их мануфактурного/промышленного производства). Брэ находили и среди женского белья 15-го века в паре к нижним рубашкам. Вообще в Тёмных веках одежда мужчин и женщин мало отличалась, особенно в раннем Средневековье, до 12-го века была почти одинаковой, кроме общей длины и ширины подола. Помимо брэ, и женщины, и мужчины на голое тело надевали рубаху — сорочка/сорочица у нас, а европейцы называли камиза, шилась из тонкой ткани, обычно льна; и она тоже относится к нижнему белью. До 10 века она у всех была длиной по колена, прямая, с сужающимися рукавами, разрез у горла скреплялся фибулами (застёжка в виде скобы со штырьком); для удобства мужская рубаха имела разрезы спереди и сзади, женская — по бокам. В 10-11 в.в. женская камиза удлинилась до пола и стала шире, а её круглую горловину начали стягивать на шнурок, образуя красивые мелкие складки ткани по кругу. Мужская камиза к 12-му веку укоротилась до середины бедра (на то были вполне объективные причины — верховая езда, доспехи). Бельё считали дюжинами (12 шт) и полудюжинами (6 шт), даже у бесприданницы было несколько нижних рубашек и брэ (пусть перештопанных и заношенных). Единственная пара белья на смену могла быть разве только в котомке путника (ну, ещё у погорельца или ограбленного до нитки). Камиза и брэ составляли непременную часть обряда гостеприимства: уставшему с дороги путешественнику обязательно следовало предоставить горячую воду для мытья и чистое бельё. В них спали, их часто меняли, по крайней мере, раз в неделю, отправляясь на воскресную проповедь в церковь или на гулянье, — на самом деле, в чистое бельё переодевались чаще (богатые — несколько раз на дню), по мере загрязнения, поскольку в те времена тоже знали, что слишком грязное бельё при стирке портится и в разы скорее изнашивается (так что этот миф также мимо, включив простую житейскую логику). **А как же королева Изабелла, прославившаяся тем, что не мылась и не снимала рубашку десять лет (отчего та даже пожелтела)? Во-первых, это был уже 17 век (вспомним, именно период с 1550г. по 1750г. получил название «немытых веков»), далеко не Тёмное средневековье (6-14 в.в., которые здесь рассматриваем). Во-вторых, Изабелла Клара Евгения, якобы давшая обет не менять свою белую рубашку до возвращения мужа из похода, ждала лишь три года: осада города Остенде её супругом длилась с 5 июля 1601 по 16 сентября 1604 года. В третьих, скорее всего, эта легенда появилась из-за её любимого цвета — бледно-соломенного с чуть розоватым оттенком (будто рубашка приобрела такой цвет, потому что дама её не меняла), который она ввела в моду, он так и стал называться «изабелловым». К тому же, в гардеробе Изабеллы имелась далеко не одна нижняя рубашка этого цвета (какая неожиданность!) вместо скучного белого, и на портретах сия дама изображалась в таких же, обожаемых ею, тонах. **Добавлю ещё одну заметку – о «бинтовании груди» женщинами. Вообще-то европейцами оно применялось, чтобы быстро прекратить лактацию по какой-либо причине (может быть, потеря ребёнка либо отъезд). Хотя во время Тёмного средневековья даже богатые дамы выкармливали дитя сами и брали кормилицу лишь в помощь. Что же касается «бинтования для уменьшения груди» (за таким в Китай, пожалуйста), то этого не делали, ибо в Европе всегда ценилась высокая и полная женская грудь, а женщин с очень объёмными формами во все времена там находилось не много. Вдобавок тяжесть многослойных одежд, которые придавят и сгладят любые мягкие выпуклости (ткань из натуральных волокон на самом деле довольно тяжёлая, особенно шерсть, в отличие от синтетики). Зато с женским бельём той эпохи находят тканевые валики, которые подкладывали под грудь, чтобы её приподнять и визуально увеличить, и заодно полосы ткани, чтобы это удержать (за неимением бюстгальтеров). То есть подвязывали, но — под грудью, чтобы поддержать и приподнять её. В Средневековье (задолго до изобретения корсетов в 16-м веке) встречались подобия лифчиков: самое простое — широкую ленту ткани перекручивали посередине и подвязывали ею грудь. Свидетельство Анри де Мондевиля в 1312–1320 годах: «Некоторые женщины вставляют в свои платья два мешочка, приспособленные к груди, плотно прилегающие, и они вдевают её в них каждое утро и подвязывают соответствующей лентой». Появляться на людях в одном нижнем белье без верхней одежды допускалось только для бедняков (они так и работали в тёплое время года), ещё у банщиков камиза была рабочей одеждой. Для остальных это считалось унижением — что использовалось в качестве наказания (в том числе церковная епитимья). Например, приказ короля Англии Эдуарда III (14 век), обязавший заложников из Кале прибыть к нему лишь в нижнем белье и босиком, в знак полного подчинения. Обувь и чулки Приличные люди босиком не ходят, тем более, не ездят верхом. А поскольку мы уже надели брэ (нижнее и, может быть, верхнее), самое время обуться. Обувь раннего Средневековья была кожаной, на тонкой подошве, сшитая по типу пинеток. Сначала её преимущественно шили дома, по ноге каждого домочадца, но к 9-му веку уже существовали цеха башмачников. Наилучшим материалом для обуви считалась козлиная кожа (из неё же особой выделкой, хранящейся в секрете, получали сафьян), похуже — свиная и бычья, и самого низкого качества — овечья (поскольку усыхала и сжималась со временем), из которой шили детскую обувь для недолгой носки. Самыми распространёнными были броги — закрытые туфли, стянутые по ноге ремешками/шнуром, которыми обвязывали щиколотку, и ботт — мягкие кожаные башмаки/ботинки до щиколотки без каблуков и твёрдой подошвы (похоже на современные «классические» кеды), тоже на завязках либо с застёжкой ремешком на пряжку. Кто побогаче, носили невысокие (до икр) мягкие кожаные сапожки; подошву у них обычно укрепляли дополнительным слоем более плотной, толстой кожи. Для дома имелась даже разновидность «ночных туфель» (botte de nuit) — типа закрытых тапок без застёжек и ремешков, иногда их шили из шкурок мехом внутрь. Различия между правым и левым не делали (вплоть до 19-го века). Обувь украшали отворотами с вышивкой, шнурками, ремешками с орнаментом, перфорацией, тиснением. На самой дорогой обуви из сафьяна узорное тиснение было с позолотой, а также аппликация из разноцветных кусочков кожи или шёлка. Чтобы обувь не изнашивалась быстро, использовали патены — тип дополнительной подошвы (вроде сланцев); по городу их носили деревянными, а в походах и дальних передвижениях — кожаные. Но на голую ногу обувь не надевали (кроме ночных туфель), а носки-чулки в европейской прохладе носили даже римляне, позаимствовав их у местного населения. Удоны — носки или короткие чулки (типа гольф), высотой от щиколотки до голени; их шили из холщовой (лён, крапива) либо плотной шерстяной ткани (по сезону). Они спасали от мозолей, защищали от сырости, грязи и холода, и носили их все слои населения. Эластичных материалов не было, а чтобы такие носочки не сползали и не елозили, ноги обёртывали обмотками: скуты (или фасции, как их ещё называли от римлян) — полосы ткани шириной около 10 см и длиной до 2,5 м; их наматывали крест-накрест по ступне и голени до колен, поверх носков и штанов (брэ). Скуты бывали повседневные и праздничные, плетёные, вязаные, или просто из ткани (льняной, конопляной, шерстяной); фиксировали их на ноге специальной пряжкой (скобкой с зубчиками), либо прятали концы, продевая через намотку. И уже на них надевали обувь. Шоссы — это длинные чулки до бёдер, распространившиеся к 13-му веку, по мере укорачивания мужской одежды, и практически вытеснили верхние штаны на пару столетий. Дело в появлении кольчужной защиты для ног (тоже в виде чулок), потом и металлических лат на ноги — удобнее было надевать их на шоссы, и обмотки со штанами стали лишними. Полотняные шоссы подвязывались тесёмками прямо к поясу брэ, их могли и спустить до колен, закрепив подвязкой (так шоссы часто носили женщины). Шоссы делали и суконными, и стёганными, и кольчужными (эти два вида как элемент доспеха) — тогда их крепили на специальный пояс, дополнительно повязывая его на брэ, а не напрямую к поясу брэ (как полагают даже иные реконструкторы), если не хотели случайно остаться с голым задом и без всякой защиты в пылу боя. В таких плотных шоссах обувь тоже была не нужна, к ним пришивали подошву из кожи. В 14-м веке шоссы стали частью светской одежды, они могли быть вязаными, из любой ткани, разноцветными, полосатыми. Именно к ним появились пулены — разновидность ботт с очень длинными заострёнными носами. Чтобы носы сохраняли форму, их набивали конским волосом, очёсами льна или шерсти. Со временем щёголи удлинили эти носы до нелепости, загибая их острые концы, прикрепляли их к коленям серебряными цепочками, подвешивали колокольчики. Тем не менее, мода на них продержалась почти два столетия, и была исключительно мужской. Женщины, наоборот, стремились демонстрировать миниатюрность ног. У них к тому времени стали популярны монки — туфли из текстиля, застёгивались на пряжку с широким ремешком (что визуально укорачивало ступню). Не украшенные монки носило духовенство. А вот высокие сапоги (до колен и выше, до середины бедра) появились лишь в конце 15-го века. Они были мягкими, с отворотами, чтобы показать их отделку изнутри; с внутренней стороны ноги, как правило, была шнуровка около 25 см. При необходимости к сапогам крепились шпоры. Верхняя одежда Поверх камизы надевали то, что стали называть «платье» в общем смысле слова. В те времена это было простое одеяние, похожее на тунику, из прямого полотна, сшитое по бокам, с отверстиями для головы и рук. Называлось оно котт/котта. В отличие от простой туники, котт имел рукава — либо пришивные, либо (и чаще) отдельные — их привязывали или пристёгивали (по окату плеча), порой другого цвета; они могли быть короткими или длинными, зауженными книзу (иногда это делали шнуровкой от локтя вниз). Котт носили и без них, показывая рукава нижней рубашки. Шились котты обычно из окрашенной ткани — шерстяной, льняной либо смесовой (шерсть+лён, лён+крапива и т.д.). Поначалу котта была у всех примерно до середины икр, и с теми же разрезами, как на камизе: у мужчин — спереди и сзади, у женщин — по бокам. К 11-му веку мужская котта укоротилась почти по колена (в повседневном варианте), а женская — удлинилась до пола, как и камиза. Тем не менее, в выходном/парадном варианте у знати мужская котта оставалась длинной: чем выше знатность — тем длиннее (у королей и герцогов — до пола, у графов/ярлов/эрлов — почти закрывая икры); а у простолюдинов едва доходила до колен, часто до середины бедра. В 12-м веке котта расширилась книзу (вместо разрезов добавились клинья по боковым швам); мужская стала более узкой в плечах, у женской начали выделять талию шнуровкой сзади или по бокам (второй вариант позволял обойтись без помощи служанок). Собственно, надев котту, уже можно подпоясаться ремнём, на который подвешивалась небольшая мошна с личными мелочами, ножик (да, у женщин тоже всегда при себе имелся маленький бытовой нож), — и идти по своим делам. Но вы же состоятельный человек! И на дворе 10-11 век, и погода не балует. Поэтому поверх котты, как на нижнее платье (не бельё, а именно платье!), накинем ещё верхнее — сюрко либо блио. Сюрко — накидка по типу пончо (только пончо надевалось углом вниз, а сюрко — прямое, и у него частично сшивались бока, оставив разрезы и проймы для рук), у мужчин обычно длиной до середины икр, у женщин — до лодыжек. Оно могло быть без рукавов, ровно по ширине плеч. Сшитое из простого плотного полотна, у простолюдинов оно заменяло закрытый фартук. А воины накидывали сюрко сверху металлических доспехов (кольчуга или латы), предохраняя их от грязи, пыли, солнца и т.п.; кроме того, наносили на него свою символику (просто краской либо нашитой лентой), что позволяло определять своих/чужих на поле боя. Кстати, поверх кольчуги могли надеть и специальную котту с короткими рукавами, она так и называлась котт-д’арм. В мирной жизни носили более широкое сюрко (края пройм опускались на плечи вроде короткой пелерины, не закрывая полностью рукава котты) из добротных, дорогих тканей. И подпоясывались ремнём уже поверх сюрко (а не котты). Сюрко украшалось окантовкой из тесьмы, узорами, орнаментом, вышивкой, драгоценными камнями, — всё зависело от желания и кошелька. Иногда сюрко дополнялось капюшоном. В простом варианте оно было удобно в путешествиях, закрывая от холода, непогоды. Блио — это верхнее платье из тонкой шерстяной либо шёлковой ткани, тоже надевалось через голову; но отличалось от котты тем, что его не сшивали по бокам, а шнуровали, усаживая по фигуре и оставив от бёдер разрезы по бокам. Мужское блио — длиной по колена, с короткими рукавами или без них, имело ещё разрезы спереди и сзади, помимо боковых. Женское блио — длинное, с расширенной юбкой, полностью закрывающее ноги; обычно отрезное по заниженной линии талии, которая подчёркивалась узорной лентой или поясом. Оно так же усаживалось шнуровкой по бокам от груди по талии, шнуровка могла быть спереди или сзади. Отличительная особенность — узкие рукава от локтя расширялись колоколом, их длина порой доходила до пола. Пояс к блио богато украшали, повязывали на бёдрах, и концы его свисали до низа. Блио было домашней одеждой, его носили только дома — отправляясь куда-либо, надевали котту и сюрко. А котта — основное одеяние — могла служить как нижним, так и верхнем платьем. Всё это хорошо и красиво, но часто хотелось бы ещё что-то более тёплое, плотное, надёжное (не только же в плед кутаться). Дублет — он же жиппон, он же гамбезон, он же пурпуэн, ставший камзолом (название менялось со временем и в зависимости от применения), а по сути старый добрый жак, сменивший грубые жилеты из меховых шкур (ну, мы же не дикие варвары какие-нибудь! Да и накладно это, и приличного меха на всех не напасёшься). Дублет имел подкладку, изначально с утеплителем, в качестве чего использовали шерсть, очёсы льна, пеньки, даже свиную щетину или конский волос; набивки могло быть несколько слоёв, каждый из которых простёгивался с плотной тканью. Поэтому он представлял собой стёганую куртку с рукавами или без них (обычно рукава привязывались или пристёгивались ремешками, по мере надобности), застёжкой служила шнуровка либо те же пряжки с ремешками, позднее пуговицы (не раньше 15 века). Вообще, такая одежда известна ещё с античности, и принесена (вместе с шоссами) германцами, привыкшими к холодам, в замену той самой шкуре с прорезью для головы и закреплённой на теле ремнями по бокам. Разберём дублеты по видам: Жак — короткий стёганый жилет без рукавов, стягивающийся по фигуре шнуровкой на боках; к 11-му веку по бокам его стали сшивать, а шнуровать (позднее застёгивать) спереди. Женский вариант назвали жип, снабдив его широким поясом вроде очень короткой юбки (так называемая баска). Жак/жип надевали на камизу (под котту), и уже непосредственно к нему подвязывали шоссы-чулки. Простолюдины часто работали прямо в таком виде (нижнее бельё + жак сверху), даже не надевая котту. Воины вдобавок использовали его как поддоспешник. Удлинив жип до бёдер, добавив к нему рукава (пристяжные, потом пришивные), уплотнив дополнительно стёгаными слоями, получили неплохой мягкий доспех, ныне известный как гамбезон, который могли надеть и поверх кольчуги. В 13-м веке его называли пурпуэн и надевали под доспехи (о доспехах и прочем воинском снаряжении поговорим в следующей главе). Эти вещи надевались как под котту, так и на котту, и зачастую вместо неё. С 15-го века жиппон/пурпуэн стал светской одеждой, в итоге называясь камзол. Таким образом, в обычной одежде дублет в целом заменял современную куртку. Но было ещё и подобие пальто. Пелиссон — зимнее, подбитое мехом, верхнее платье без рукавов (по сути, тоже дублет типа жилета), длиной до колен или чуть выше. Шился из дорогих тканей (яркое сукно, лён лучшей выделки, бархат, шёлк), с подкладкой из ценного меха (куница, белка, горностай). Если же такого меха было мало (не все могли себе это позволить) или он был плохого качества, то предпочитали шить пелиссон из двух слоёв ткани, между которыми прокладывали мех подешевле (кролика, крота, сурка), а дорогим мехом лишь окантовывали горловину, проймы, разрезы и отвороты. Пелиссон также украшали вышивкой, лентами, шитыми золотом и серебром. Он считался роскошной одеждой, тёплой и удобной. Его носили дома, вечером в неофициальной обстановке (вроде солидного домашнего халата). Именно в нём, сняв прочее платье, благородный хозяин замка отправлялся на ночь в спальню супруги, дабы не шарахаться в одном нижнем белье по всем переходам. Для выездов же традиционно использовали кап — накидной плащ, длинный и широкий кусок материи (лишь к 14-му веку его стали вырезать полукругом), чаще плотной шерстяной ткани, сукна, либо замши, скреплявшийся фибулами на плече, обычно с капюшоном; он так же мог быть на меховой подкладке в «зимнем» варианте, с меховым воротником-шкурой (лисьим, волчьим). В 14-м веке такой плащ, утеплённый мехом, с прорезями для рук тоже назывался пелиссон. Но простолюдины обходились проще: их кап был коротким, покрывая только плечи, и голову — капюшоном, обычно из шерстяной материи. Здесь упомянуты все основные типы одежды. Разумеется, они существовали и под другими названиями, и в разновидностях. Остались головные уборы, о них расскажем в другой главе, там же, где и о причёсках (здесь без того вышло слишком много информации). Также планируется глава о тканях и ткачестве, о цвете и его символике, и почему мало использовалась кожа в одежде. А в следующей главе всё о доспехах.