Как и во что одеть персонажа

Женский костюм.

• Платья XIX века четко разделялись по фасону, цвету и тканям в зависимости от предназначения. Платья делились не просто на нарядные и повседневные, а на домашние, прогулочные, вечерние, бальные, для ужина, для визитов и так далее — всего около двух десятков наименований. Конечно, это не обязательный набор, и женщина могла пойти в одном платье и на танцы, и на раут, могла принимать гостей и ходить в гости в одном и том же платье, но прогулочных и вечерних, если она ведет светскую жизнь, у нее должно было быть несколько. Уточнение, какое именно платье надето на женщине, избавит от необходимости описывать его крой; так как, например, вечернее или бальное платье само собой будет декальтированным и с открытыми плечами и руками — это их главные отличия от остальных платьев, а прогулочное будет полностью закрытым. Также ситуация диктовала цвет — утром не носили ярких тканей, а вечером могли надеть любые. • Для большей аутентичности слово «декольте» желательно использовать как наречие, а не как существительное: вместо «вошла женщина в атласном платье с декольте» напишем «вошла женщина декольте в атласном платье». • Корсет был в моде обязателен к ношению с XVIII до начала ХХ века с кратким перерывом на ампир. В 1790 — 1820-х корсеты тоже носили, но немного другого, облегченного фасона, и не строго обязательно. Корсет не носили на голое тело, а обязательно на сорочку, а сверху еще надевался комплект нижнего белья, лиф-чехол с юбкой или комбинация. В XVIII веке до изобретения металлических колец, в которые вдевался шнурок, женщина должна была держаться за столбик кровати при шнуровке, так как ее изрядно мотало во все стороны. Но и в XIX веке процесс надевания и снимания корсета не был легким; для корсетов (и обуви) на пуговицах существовал специальный крючок, так как пальцами поддеть эти пуговицы было очень сложно. • Корсет не стоит путать с корсажем. Корсет — это элемент нижнего белья, а корсаж — часть платья, прикрывающая бюст. Если речь о моде Раннего Нового времени, то жесткие лифы платьев, к которым отдельно крепятся рукава — это и есть корсажи. В XIX веке корсажем стали называть верх платья, когда оно стало состоять из двух частей — лифа и юбки. • Кроме того, в XIX веке женщины наконец-то получают доступ к мужскому элементу гардероба — панталонам. Только панталоны эти представляют собой две раздельные штанины длиной до колен или до середины икры, которые соединены завязками на талии сзади. Зона промежности и попа при этом оставались открытыми для всевозможной содомии отправления естественных потребностей. • В XIX веке силуэт женского платья постоянно меняется, и аристократия довольно строго следует моде. Довольно часто можно встретить мнение, что раз XIX век — то дама непременно в стальном кринолине, а между тем кринолин был в моде строго с 1851 по 1867 годы. После его полностью вытесняет турнюр. К тому же собственно кринолин из стали или китового уса — это изобретение середины 50-х, до того несколько лет под словом кринолин называли специальную жесткую юбку из конского волоса, которая к тому же крахмалилась, чтобы держать форму. • Лучше всего ориентироваться по «модным картинкам» из журналов, но если упрощенно: •• 1800-1820-е — стиль ампир, крой свободный, без корсетов и подкладок. •• 1830-е — юбка еще ампирная, но прибавляются жуткие рукава-буфы. •• 1840-1860-е — эпоха романтизма, юбка пышная, на кринолине. •• 1870-1880-е — платье с турнюром. (Там еще выделяют период «естественных форм» с 1876 по 1883, но судя по модным картинкам, половина модниц его пропустила и продолжала ходить в турнюрах). •• 1890-1900-е — фигура «песочные часы», юбка прямая, колоколом. • Поскольку мода XIX века все еще французская (к моде XVIII века это тоже относится) полезно будет добавить галлицизмов (для них даже есть отдельный словарь, можно искать там). И вообще вставлять французские слова, типа: «к платью был приколот маленький porte-bouquet [портбуке] из золота и слоновой кости». В Википедии есть настоящее сокровище — Список устарелых названий цветов и оттенков, наполненный галлицизмами чуть менее, чем наполовину. Настоятельно рекомендуется тянуть термины оттуда: ткани цвета «bleu dʼamour» (нежный голубой), «vert-de-gris» (серо-зеленый), «gris de perle» (жемчужно-серый) и так далее. Текст выглядит неимоверно круче. Есть, правда, одно исключение: могу, конечно, ошибаться, но мне кажется, что у «бедра испуганной нимфы» просто отсутствует не ироничный контекст употребления. • Вообще, совет, который должен был быть первым: визуализируйте образ, иначе никакие аутентичности и устаревшие словечки не прокатят. Лучше всего подходят портреты, так как модные картинки имеют недостаток в виде анатомической и цветовой условности и служат скорее для демонстрации кроя, драпировок и силуэта (причем желаемого, а не реального).

Мужской костюм.

• С мужским костюмом этого периода все проще. В начале XIX века мужские штаны удлиняются, становятся обтягивающими и с очень высокой талией, причем преимущественно белые, а к 1850-м появляются обычные мужские брюки, фасон которых будет лишь незначительно изменяться. • В течение XIX века мужской костюм становится все более и более функциональным и сдержанным по цветам. Это так называемый «великий мужской отказ». Одежда становится однотонной (впрочем, во второй половине XIX века модными станут клетка и шахматный рисунок), почти полностью исчезают вышивка, кружево и канитель. Типичными мужскими цветами становятся: черный, серый, коричневый, синий, бежевый. Дозволенными яркими элементами мужского костюма остаются жилет и галстук. И то ближе к концу XIX века подавляющее большинство мужских жилетов — либо белый атлас, либо сдержанная вышивка на черном, либо клетка и полоска. • Галстук или шейный платок? Собственно, «галстук» — это и есть шейный платок с немецкого, так что никакой дилеммы тут нет, можно использовать оба термина. Если говорить о том, когда «галстук» вошел в русский язык, то это произошло еще при Петре I — «галстуком негоже утираться и в него не велено сморкаться». • В мужских пиджаках легко запутаться. Придерживаюсь мнения, что пиджак — это собирательное слово для разновидностей мужской верхней одежды, тот самый «coat», а не самостоятельный элемент одежды, во всяком случае, до ХХ века. •• Сюртук или редингот — повседневная мужская одежда, изначально длинный, как пальто, к концу века укорачивается и становится непосредственным предшественником современного мужского пиджака. Появился в XVIII веке. •• Фрак — парадная одежда строго черного цвета, под фрак надевался обязательно белый жилет, носили с черным «фрачным» плащом. Появился в XVIII веке. •• Визитка — костюм для прогулок, визитов, небольших праздников. Появился в середине XIX века. •• Смокинг (букв. «костюм для курения») — изначально одежда для поход в клуб, затем становится просто парадной одеждой; предпочитали молодые люди. Вошел в моду в 1880-е. •• Мундир — военная или гражданская форма, которую офицер или чиновник мог надевать и на светские мероприятия. Характерно то, что в западной Европе модники не жаловали военную форму, в России же наоборот, отдельные индивиды находили в ней средство самовыражения. • Еще было множество видов мужской верхней одежды для холодной или дождливой погоды: каррик, бурнус, сак, гавелок, gibun, calan, twen, coachmen и др. • Кстати, о модниках. Оные в XIX веке назывались денди, их идеология была в самовыражении в условиях «великого мужского отказа» — без пестроты и обилия украшений. Были, конечно, разные личности, например, молодой будущий премьер-министр Великобритании Бенджамин Дизраэли как-то заявился на званый ужин, одетый в черный бархатный фрак, фиолетовые брюки с золотыми лампасами, алый жилет и белые перчатки, унизанные бриллиантовыми кольцами. Вероятно, это было где-то в 1830-е годы. • Каноничные денди эпатировали без излишеств: хорошее качество тканей, элегантность, преимущественно сдержанные цвета, но при этом какая-то эпатажная деталь. Это могло быть сотню лет назад вышедшее из моды жабо, необычный крой или цвет какого-то элемента костюма, изящно-небрежно повязанный галстук и — дозволенный элемент самовыражения — необычный жилет. Некоторые денди имели целые коллекции жилетов всевозможных расцветок и модификаций. • В первой половине XIX века самые страдающие за моду мужики носили корсеты. Остальные просто туго перетягивали талию. «На днях я мерился поясом с Евпраксией, и тальи наши нашлись одинаковы. Следовательно, из двух одно: или я имею талью 15-летней девушки, или она талью 25-летнего мужчины». • Мещан, подражающих денди, легко можно было опознать по дешевым тканям и броским золотым украшениям — запонкам и булавкам.

Украшения и аксессуары.

Набор аксессуаров для XIX века не столько личное дело, сколько строгий диктат этикета. На прогулку женщина или девочка, начиная с подросткового возраста, должна была надевать перчатки и шляпку. Лучшим украшением в эпоху романтизма (середина XIX века) считались живые цветы, которые крепились к платью или волосам. Хотя встречаются портреты «при полном параде» — диадема (вообще это украшение вошло в моду с началом ампира и держалось как парадное украшение до 1920-х), ожерелье или жемчужные бусы, серьги, парные браслеты, брошь, кольца. Не все вместе, конечно, но четыре-шесть предметов — норма. Когда все украшения из одного комплекта — это называется парюра, но необязательно, чтобы из одного. Мужчины носили весьма разнообразные галстучные булавки; в форме животных, цветов, геометрических узоров, с использованием миниатюры и — с середины XIX века — фотографии.